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バイクのナンバープレートのリフレクターがプラプラなのに気付き
よく見るとアルミの部分が振動で折れていました
もう少しでリフレクターを落としてしまうところでしたので
その日は、はずしてしまいました
これって、無いと確か車検通らないんですよねぇ・・
本日は、その修理です
たぶん新しいの購入しても大した金額ではないと思いますが
治すことにしました
まずは、ポンチで印をつけてドリルで穴を開けます
ビス止めだと出っ張るのでリベット止めとします
リベットとかアンビルとか家にあるのがすばらしい！！
今回、この鉄の台を何と呼ぶのかネットで調べたら、アンビルだそうです
これって、結構役に立ちますよ
後は元に戻して、プチ修理完了です
お久しぶりです
だいぶ日にちが経ちましたが
修理に出して、1週間ほどで無事フロントフォークが直って
帰ってきました。
金額も7.5万程度でした
これでＣＢ1300も完璧なのですが
今度は休みが中々とれなく、とうとう盆休みも終わってしまいました
そんな中、8月19日に週末は何とか休めそうなのが判り
突然、能登ツーリング決行です
本来なら、3泊4日で行こうと思っていたのですが
そんなこと言っていたら、冬になっていしまいます
8月２１・２２・２３の2泊3日で強行です
3日間で合計1400ｋ走りました
次回は、走りっぱなしの能登ツーリングを詳しく報告します
でも、疲れました～～（；ω；）
毎度のことながら、改造は自己責任です！！
今回購入したＨＩＤは、クレバーライトというところの
CL-CA-H4Hi/Lo-20000-BIKEを購入しました
送料込みで１６７００円です
ケルビン数は迷いました。
実際車検をそのまま通すとすれば、多分６０００ｋ程度が限界でしょう
バルブの部分のみ差換えれば通常のハロゲンでも点灯できますので
車検時は通常のバルブに戻すということで
今回は思い切って２００００ｋにしてみました
かなり青いかと思います
夜間の視認性もかえって悪いかもしれません
使ってみないと判らないので試しに２００００ｋにして注文しました
振込後、翌日には品物が届きました
バラスト小さい！！
さて、今度は実際に車体に取付です
今回購入したHIDは汎用ですので、そのままではうまく取り付くかは難しいところです
特にカウルがあるものはヘッドライト周りにも色々納める方法があるのですが
ネイキッドは厳しいですね
取り合えず点灯試験です
１３ｖで電流は3.2Aでした
まずは、バーナーがそのまま取付出来るかです
Hi/Lo切替タイプはバーナーのベースから後ろの部分が約５０ｍｍほどあるので
カバーに納まらないのでは？
早速、CB1300のヘッドカバーをばらします
結構配線がすごい！
取り合えず当ててみると、本体はほぼぴったり納まりそうですが
配線が後ろから出ているためやっぱりうまく収まりません
そこでカバーの後ろの部分をカットして適当なプラスチックのボックスを固定して
カバーを延長します
プラボックスは、ホームセンターで購入した55ｍｍ×40ｍｍ×20ｍｍの物を
エポキシ系の接着剤で固定します
その後、ぷらパテでパテ処理をして塗装しました
これで配線も含めてなんとか納まりそうです
「自分のCB1300は中古で購入ですので、
ヘッドライト自体が純正では無いかもしれません」
ケースの後ろをカット
完全固定前に納まりを確認します
サンドペーパーで仕上げて塗装しました
以前のバーナー「左」と今回のバーナー「右」です
バーナーは何とかなりそうなので
次は配線です
実際の配線の長さからすると、図１の様に
Hi/Lo切替用リレー部分までハンドル側で収めたいのですが
自分のCB1300ではHi/Lo切替リレーをヘッドライトケースに収めるには無理なので
図２の様に配線を一部延長してバルブ以外をすべて車体シート下に収めます
図１
図２
１．Hi/Lo切替リレーの信号検出側のコネクタ
（元々バルブに接続していた3Pのコネクタ）の配線を延長する
２．Hi/Lo切替リレーの制御用コネクタ（新しいバルブに接続する２Ｐのコネクタ）の
配線を延長する
３．バラスト－バルブ間の高圧用配線を延長する
（これは最初のＨＩＤでも延長していたためそのまま使う）
購入した状態から上記の３点を加工することにしました
配線するため、タンク・サイドカバー・リヤカウルを外します
上が旧バラスト、下が新バラスト大きさがかなり違います
旧バラストとほぼ同じ位置に新バラストを取り付けます
高圧側の延長ケーブルも今まではサイドカウル内でしたが
今回はリヤカウル内で収めます
本体に延長する高圧ケーブルは保護の為配線カバーに収めます
配線カバーはホームセンタにて２ｍで５００円位で購入しました
ヘッドライト側コネクタの接続部はコネクタを使用するとスペースが必要となるので
直接はんだで接続して熱収縮チューブで仕上げます
一通り配線が完了して点灯チェックです
青すぎない？？？
でも少し経つとこんな感じでしょうか
Hi/Loもちゃんと切換ります
光軸を調整して完了です
取り合えずうまく動作しました
これで先日、山梨まで行ってきました
２００００ｋが良かったかどうかは今のところ不明です
ネイキッドにHIDのHi/Loは納まりが厳しいですが
何とかなったようです
結構、私のブログに検索でＨＩＤとかで来ている方が多いので
今回は細かく書いたつもりです
ＨＩＤも価格の幅が広く高いものですと５～６万位すると思います
今回は１６７００円＋αで取り付けることができました
今のところ大変満足しています
次回は、ＬＥＤヘッドライトに挑戦ですかね(￣ー￣)ﾆﾔﾘ
ＣＢ１３００のＨＩＤの取付は完了したのですが
今回はその前にＨＩＤについて実験したいと思います
はたして、ＨＩＤは電圧はどのくらいまで下がっても点灯するのか
検証してみました
電源は、直流電源装置（５～１５Ｖ可変１５Ａ程度は取れる）があるので
これを利用します
まず、今回購入したＨＩＤは１３Ｖ電圧をかけて３．２Ａほど電流が流れました
今までのＨＩＤも同じ条件で測定すると
最初に８Ａ程度流れて１０秒ほどかけて徐々に電流が下がり最終的には
４Ａ弱流れました、この２台結構ちがいます
今回のＨＩＤ
今までのＨＩＤ
仕事で使用するメモリレコーダという測定器があるので
これを利用して電圧の変化を測定してみます
この測定器は本来電源等の波形を測定するもので
交流電流及び電圧を４系統同時に測定できます
本来なら電流と電圧の関係を測定したいのですが
この測定器は電流は交流のみしか測れないので
今回は電圧のみで検証してみます
実験は、２回に分けて試しました
実験①
電源電圧 １３，０Ｖ
電源コードの長さ約２ｍ
実験②
電源電圧１３．０Ｖ
電源コードの長さ約２ｍ＋電圧降下の実験の為０．５ｓｑ程度の線約３ｍ
電圧の測定ポイントはどちらもＡ・Ｂの２か所
Ａは直流電源装置の端子
Ｂは直流電源装置の配線コードとバラストの接続点
これは、配線による電圧降下がどの程度影響するかを試すためです
よくＨＩＤは、リレーを介してバッテリーから直接取れとなっていますが
「今回のＨＩＤも説明書に書いてあります」
通常のハロゲンバルブは多少電圧が低くても明るさには影響しますが
不点とはならないと思います
しかし、ＨＩＤは点灯してしまえば消費電流は低いのですが
起動時のある程度の電流が流れる、また始動時に電圧が低いと
点灯しないこととなると思います
バラストまでの配線経路が長いと電圧降下により供給電圧が下がるのではないか
ということで、じゃ、配線による影響はどの程度か調べました
電圧降下は、計算でも簡単に出来ます
直流ですから
電圧降下＝３５．６×長さ×電流÷１０００÷使用する電線の断面積
２ｓｑの電線３ｍ程度で１０Ａ流れたとしても電圧降下は０．５Ｖ程度と
予測していたのですが、実際実験すると驚きの結果が・・・・・
メモリレコーダはプリントアウトもできますのでこれです
まず実験①です
２ｓｑ程度の電線＋０．５ｓｑ程度の線を３ｍ介して、電源を入れると
電圧が５．５Ｖも下がり１０Ｓ後には不点となりました
不点となった以降は電流が流れないため電圧は回復しています
次に実験②です
０．５ｓｑの線を取りやめて再度実験です
これでも電圧は２．５Ｖも下がっています
電源電圧が１３．０Ｖでもバラストのところでは１０．５Ｖです
しかしこの程度では不点にはなりませんでした
今度は、15Vから電圧を少しずつ下げていきどの電圧で不点になるか
試してみました
旧ＨＩＤ、新ＨＩＤとも８．５Ｖ程度で不点となります
つぎに、５Ｖから少しずつ電圧を上げていき点灯する電圧を試してみました
新ＨＩＤは９Ｖ程度、旧ＨＩＤは１５Ｖまで上げてもなぜか点灯しませんでした
バラストによっては結構違いがあります
新ＨＩＤに比べて旧ＨＩＤはかなり条件が厳しかったようです
次回は、新ＨＩＤ「ｈｉ/lo切替」20000ケルビンをＣＢ１３００に完全取付です
２００００ケルビン？？だいじょうぶか
私のCB1300は、すでに2007年7月にHIDにしています
http://eg.air-nifty.com/blog/2007/07/hid_a386.html
本来なら次はＬＥＤヘッドライトに挑戦してみたかったのですが
現状では、これは無理でしょ・・
まぁ、特に問題があるわけではありませんが
Ｌｏ固定となってるし、たまに点灯しないときがある「入り切りするとなぜか点く」
そこで、新たな挑戦です
「無駄遣いとも言う」┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ
今度は、Hi/Lo式の予定です、詳しいことは次回・・・・
でも、Hi/Loにすると多分そのままではケースに収まらないんですよね
と言うか、もう手配しちゃって明日我が家に届く予定です
お楽しみに・・・・・
せっかくみんなで出かけようと思ったのに雨・・(´；ω；｀)ｳｳ･･･
誰だ、雨男は！！
仕方ないので、本日はＬＥＤウィンカランプを試作してみました
今使っている物は、プリント基板にＬＥＤ１２個平面に配列しています
今回は電球のように丸く配列してみたいと思います
何といってもＬＥＤ売るほどあるので、在庫品で作ります
まずは、回路構成を考えます
電流の制限はＣＲＤまたは抵抗で行いますが
今回は抵抗で行きます
在庫品のＬＥＤは2.0ｖ 50ｍＡということなので
４個直列としてバイクの電圧は13ｖくらいかな
抵抗＝13-(2×4）÷0.05＝100
ということで抵抗は100Ωで行きます
「この計算が合ってるかどうかは、不明です（笑）」
ＬＥＤも抵抗も訳わからんＩＣもたくさんあります
まずは、ブレッドボードで検証します
確認したところで製作にかかります、
基盤をカット、
私の場合は基盤をバイス台に挟んでバキッとおります┐(￣ヘ￣）┌ ﾌｩｩ～
ＬＥＤを1個ずつはんだあげします
そのあとグラインダーできれいに周りを削ります
で、出来上がったのがこれ
基盤1枚ずつに、抵抗をはんだずけします
ここからが、難しい
抵抗をまとめて熱収縮チューブに入れます
中央の抵抗の部分は補強と絶縁を兼ねて塩ビのパイプに通します
ここまできたら一度通電して確かめます
後は、得意のホットボンドで固める┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ
出来上がったのがこれ
上が今までのです
下が今回試作品
早速、CB1300に取り付けてみます
右が今まで、左が今回・・・・・・
なんか、今までのほうがいいみたい（ﾟДﾟ）ﾊｧ?
結局、元に戻しました
この試作品どうしよ・・・(´Д⊂ｸﾞｽﾝ
うーーん、また無駄なことしたような・・・・・・・
３月２９日に、ＣＢ１３００を車検に出して
約１０日ほどかかって、帰ってきました
車検に出す時には、HIDを普通のハロゲンバルブに取り換えて
「自分のＨＩＤはLOWのみなので車検は通らない」
出しました
車検に出す時の走行距離は31112Ｋです
２年間で16400Ｋ走行しました
今回は、タイヤ交換もしてもらいました
前回は、
ダンロップのROADＳＭＡＲＴでしたが
今回はピレリーが４０％引きということなので
前120/70ZR17
後190/50ZR17を入れました
でもなんか、タイヤのパターンがいまいち・・・
でも、４０％引きでリアが29500円・・・高い
オイル交換
エレメント交換
プラグ交換
ブレーキ・クラッチフルード交換
前後タイヤ交換
合計で１４００００円近くかかりました
右のフロントフォークより若干、オイル漏れがあるとのこと
修理費は６～７万位はかかるそうです
今回は見送りましたが、近い将来直さないと・・・・
やっぱり金かかりますねぇ
でも、これで今シーズンもバリバリ走ります
私の怪しい電子工作も今のところトラブルはありません
というわけで、またまたくだらない物を見つけてしまいました
オーディオＱという電子部品を販売しているところで
初期点滅→連続点灯回路セットという物を発見
↓↓
http://www.audio-q.com/carkit.htm
早速購入です
私のＣＢ1300のテールランプはＬＥＤ化してまして
可変定電流ﾕﾆｯﾄを使用してます
可変定電流ユニットは、確かこりす堂という
やはり電子部品を販売しているところで購入しました
↓↓
http://www.korisudo.com/?mode=cate&cbid=172315&csid=14
今回、この定電流ユニットのブレーキ側配線につなげてみます
1260円と安いので即購入！
購入金額が2000円以上でないとダメみたいなので
ついでにＬＥＤも購入です
部品が届いたら、また公開します
こんにちは、今回もまた無駄な労力を使ってしまいましたο(‘v‘)ο～♪
何の得にもならないのですが、余ったアルミの板でＣＢ１３００の文字を
切り抜いてプレート製作に挑戦してみました
まずは、アルミの平板です
長さ８０ｍｍ幅１５ｍｍ厚さ２ｍｍです
これに自分でデザインしたＣＢ１３００の文字を印刷して貼り付けます
大まかにドリルで穴をあけて・・・・・・・・
あとは、ひたすらやすりで削ります
私は毎晩、晩酌をしますのでただ酒を飲んでいるだけでは
もったいないということで、ここ数日毎晩晩酌しながら
やすりでゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ・・・・・┐(‘～`；)┌ ふぅ～
ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ・・・・・┐(‘～`；)┌ ふぅ～
ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ・・・・・┐(‘～`；)┌ ふぅ～
ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ・・・・・┐(‘～`；)┌ ふぅ～
で、出来あがったのがこれです
ちゃんと、ビスも取り付けました
次は塗装です
まずは塗装がちゃんと乗るようにプライマーを塗ります
次に、赤スプレーで薄く何度も塗ります
塗装が乾いたら文字の周りを黒でなぞります
その上にクリアの塗装をして完成です
さーて、これをどこに取り付けようか・・・・・
結局、ここにしました
コアガードなら取り付け簡単！！
でも、これでまた冷却効果が下がる＿|￣|○ oOO ﾊｰｱｧｧ
ということで、前回に続き検証します
まず、今回のアルミプレートの面積を計算します
元の文字はＣＡＤで書いていますので簡単に面積が計算できますo(^^o)(o^^)o
９０２㎟です
前回計算した21630㎟に今回の902㎟を足して22532㎟となります
このおかげで１.3％面積を余分に塞ぐこととなりました
バイクのことを考えるとマイナスですね
実は前々回のブログ「道志方面ツーリング」では
もうこの状態で走っています
でも、私が今までトライした中で、労力をコストに入れていいのであれば
一番、高くなりそうな気がします
ちなみに使用した工具は
ヤスリなんかは今回のために購入しました
バイクもオーバーヒートしそうですが、私もオーバーヒートしそう 暑ｨｨｨ-(ﾟДﾟ；)ゞ
時価で、制作依頼受け付けます「高いぞ～～」(→×←)／~~
最も、周りの方には理解できない製作でしたm(,_,)mm(u_u)mm(_ _)m
でも、最後まで読んでね m(。。_ _。。)m
先日洗車していると、コアガードの黒い鉄の金網が
結構錆びているのに気が付きました
う～～ン・・・・・・ (￣ー+￣) ニヤリ これだ！！
今度はコアガードを作ろう（買うのではありません(･ω･ノ)ノﾋｮｴ～）
まずは、買うといくらするのか・・・・・
ネットで調べるとやはり１００００～２００００位はする
早速、近くのホームセンターへ・・・・（バイク屋さんではありません）
アルミの金網 1880円
この字のアルミのアングル 550円
Ｌ型のアルミのアングル 550円
その他３ｍｍのビス 150円
を購入
金網はちょっと目が細かすぎですが安いので妥協
本当はほしい金網があったのですが大きさが３００×２００と
ちょっとサイズが足りない。まぁ、とりあえず製作してみることに
元のコアガードの両側は使用するので
鉄の部分の金網のみを取り外します
これはリベットで留めてあるのでグラインダーで削って簡単に取り外せました
真剣に作業していたので途中の写真を撮るの忘れました(-д+)>"ｽﾝﾏｾﾝ
出来あがったのがこれです
バイクに装着状態です
結構、雰囲気変わります
でも、目が細かすぎ・・・・
冷却効果が悪くなる・・・・
そこで検証
まず、コアガードの面積は約320×220なので 70400㎟
標準で付いている金網はノギスで測って約1mmの金物が12.5mmピッチで付いている
この金網は縦方向で約26本（実際は斜めですが）
横方向で約18本ある計算になります
金網の表面積は（１×220×26）＋（１×320×18）=11480㎟
交差部分を差し引いて11480-(1×1×26×18）=11012㎟
全体の面積の約１６％です
では、自作コアガードは
ノギスで測って約0.5mmのアルミが約3.0mmピッチで付いています
自作コアガードは縦方向で約107本（実際は斜めですが）
横方向で約74本ある計算になります
自作コアガードの表面積は（0.5×220×107）＋（0.5×320×74）=23610㎟
交差部分を差し引いて23610-(0.5×0.5×107×74）=21630㎟
全体の面積の約３１％ですε=(-ω―;)フーッ
やっぱり、目が細かすぎ・・・
でも、もう作っちゃったし・・・・・・・このまま行きますヽ(`д´)ノﾅﾝﾃﾞﾔﾈﾝ
実際、103度で電動ファンが回りだし、101度あたりで止まります
かなり暑い日は渋滞しているとやはり頻繁に電動ファンが回る
一度、コアガードを全部はずして1時間ほど街中を走ってみると
やっぱり、電動ファンは回る
走ってればＯＫなので、渋滞にはまらなければいいのです、止まらなければいいのです
これからは、これからも、走り続けます└(^へ^)┘
いずれにしても、冷却ということを考えるとコアガード自体は、ないほうがいいでしょうが
このまま様子見ます
お金に余裕が出来たら、作り直したほうがいいか・・・┓(´_`)┏
どう思います？？
次回、今回を上回るくだらないネタあります・・お楽しみに
